поршни hastings (Урал)
Приобрёл поршни и кольца hastings на 79,расточил цилиндры. Потом узнал что отверстие под поршневой палец смещено.А теперь вопрос: Подскажите пожалуйста, куда смещением ставить вверх или вниз? Заранее благодарю.
и ваще там стрелки должны быть. их нужно вперёд.
в инструкции по ремонту всё написано для непонятливых.
упаковку от поршней покажи. и маркировку, и если можно сами поршня. чет я ваще не понял что ты вставляешь, и как может поршень затирать?
Вомбат, проблема будет как раз в том, что бы аккуратно снять эти три (именно!) сотки. Притереть цилиндр не проще будет?
Если расточить цилиндр под поршень с правильным зазором, то все ок будет.
НО: масса поршня, пальца и колец в одном и другом горшке не должны отличаться больше, чем на 4 грамма, чтобы 2 котла хоть как-то друг друга компенсировали. Взвесь поршни, наверняка между ними грамм 30-50 🙂
Почему ось отверстия ступицы у многих поршней смещена?
Из-за вращения коленчатого вала шатун в большинстве позиций находится под наклоном. Вследствие чего при обратном движении поршень прижимается к одной из стенок. В верхней мертвой точке поршня шатун принимает строго вертикальное положение, затем он наклоняется в другую сторону. В результате поршень соприкасается с разными стенками цилиндра. Для того, чтобы касание происходило по возможности бесшумно и мягко, отверстие для поршневого пальца несколько смещается в сторону. Этим мы добиваемся того, что поршень во время смены точки касания несколько наклоняется в сторону оси пальца. В результате поршень соприкасается с внутренним диаметром цилиндра не всей длиной, а юбкой и скользит. Это снижает шум в двигателе, а также механическую нагрузку на компоненты двигателя.
Обычно отверстие ступицы смещено в направлении напорной стороны поршня. Но нет правил без исключений:
в некоторых поршнях отверстие смещено в противоположную сторону – результат, однако, не отличается.
При большом зазоре и холодном двигателе появляется стук поршня, головка поршня перемещается относительно поршневых колец, что приводит к увеличению износа поршневых колец и торцов их канавок в поршне. Для уменьшения этого эффекта ось пальца смещается относительно оси цилиндра или ось цилиндра смещается относительно оси коленчатого вала (дезаксаж или дезак-сиал). Для уменьшения зазора в верхней части поршня и, следовательно, для снижения выброса СН, а также уменьшения шума от перекладки и износа канавок и самих колец, при его отливке в кокиль закладываются жаростойкие вставки в зоне верхнего поршневого кольца. В некоторых конструкциях в зоне бобышек поршневого пальца в кокиль устанавливаются кольца или стальные пластины, уменьшающие линейное расширение поршня и предотвращающие его задиры. К числу оригинальных решений относится конструкция поршня, у которого на поршневом пальце на отдельных бобышках сидят раздельные головка и юбка. Это позволяет уменьшить зазор в зоне юбки, снизить влияние перекладки поршня.
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Форум для общения мотористов, водителей и любопытных
Подскажите
Подскажите
Сообщение Игорек » 02 мар 2011, 20:22
Сообщение AleksandrA » 02 мар 2011, 21:01
Сообщение Игорек » 02 мар 2011, 21:10
Сообщение Georgiy » 02 мар 2011, 21:22
Лучше напишите что конкретно сделать хотите. Проще будет.
А то мы тут недавно калиновское колено в 083-й блок впихнули.
Сообщение AleksandrA » 02 мар 2011, 21:30
Сообщение Georgiy » 02 мар 2011, 21:36
не совсем так. Что мешает 2110 поршень собрать с 083-м шатуном? Стопороные кольца не пользуем, делаем оправочку (чтобы не окарать с пальцем при сборке и вперёд. Правда плавающий палец всё-таки приятней.
Длина у шатунов одинаковая, поршни идентичные кроме канавок под стопорные кольца. Можно и 2112 поршни вкорячить, но тогда при обрыве ремня ГРМ получим скандал.
Сообщение AleksandrA » 02 мар 2011, 21:46
Сообщение Georgiy » 02 мар 2011, 21:52
Кто-то бывает жмот, а иногда размера нужного не оказывается, вот и колхозим.
Собирали недавно 083-й мотор и упёрлись в то, что мотордеталь на 82,8 во всех магазинах отсутствовала. Поставили СТК. Результат под наблюдением. Пока всё ровно.
Сообщение crazy_digger » 03 мар 2011, 08:50
Сообщение Игорек » 03 мар 2011, 12:45
Georgiy писал(а): Лучше напишите что конкретно сделать хотите. Проще будет.
А то мы тут недавно калиновское колено в 083-й блок впихнули.
Сообщение Dimon18 » 03 мар 2011, 17:38
Georgiy писал(а): Лучше напишите что конкретно сделать хотите. Проще будет.
А то мы тут недавно калиновское колено в 083-й блок впихнули.
Моторист-конструктор» или как правильно собрать двигатель? ч. 2
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук
СЕРГЕЙ СТАРЫХ
Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста-профессионала от дилетанта, является отношение к контрольно-измерительным операциям при сборке узла. И дело не только в том, что измерение геометрии каждой детали требует терпения и скрупулезности. Необходимо понимать смысл этих операций, а для этого моторист должен четко знать технологию ремонтных операций, не входящих непосредственно в процесс сборки двигателя, например, как шлифуют коленчатый вал или растачивают и хонингуют блок цилиндров.
Зачем, спросите? Ведь расточник по размеру поршней может сам определить диаметр цилиндров, а после обработки блока проконтролировать результат.
Действительно, может. Только ответственность за сборку, а значит, и за работу двигателя после ремонта несет моторист-механик. Так что делайте выводы, стоит ли тратить время на контрольные замеры, или ими можно пренебречь.
Это должен знать каждый
Растачивание цилиндров обычно выполняют на вертикально-расточном станке. При этом необходимо обеспечить перпендикулярность поверхности цилиндра к оси постелей коленчатого вала. Особое внимание уделяется окончательному размеру после расточки. Величина припуска под хонингование должна быть не менее 0,0,08 мм. Дело в том, что при растачивании резец деформирует поверхность металла, завальцовывая графитовые зерна, содержащиеся в чугуне (графит, выходящий на поверхность, обеспечивает низкое трение поршневых колец и, соответственно, малый износ колец и самих цилиндров). Если припуск окажется слишком малым, то после хонингования графитовые зерна не вскроются.
Препятствовать открытию зерен графита могут и неправильно выбранные режимы хонингования, условия подачи смазки в зону хонингования, тип смазывающего материала.
Хонингование цилиндров выполняют на вертикально-хонинговальных станках. Суть этой операции вовсе не в заглаживании рисок от резца, как ошибочно полагают некоторые механики. При хонинговании за счет вращения и возвратно-поступательного движения головки с абразивными брусками на поверхности цилиндров намеренно создается шероховатость в виде сетки рисок определенной глубины, способных удерживать масло и тем самым смазывать поршневые кольца и поршни.
Для получения необходимого микропрофиля поверхности, а именно сравнительно глубоких впадин и сглаженных выступов, хонингование выполняется в несколько операций (переходов). Черновое хонингование выполняют абразивными брусками с зернистостью 150, съем металла составляет около 0,06 мм. Далее следует чистовое хонингование брусками с зернистостью 280 (съем приблизительно 0,02 мм). И, наконец, отделочное хонингование брусками зернистостью 600 со съемом менее 0,005 мм (так называемое платохонингование).
Именно такая технология обеспечивает сглаживание выступов, фактически приближая профиль поверхности к той, какая будет после приработки деталей. В последние годы финишные операции хонингования стали заменять обработкой поверхности с помощью специальных абразивных щеток, дополнительно заглаживающих заусеницы на краях впадин (рисок).
Как проверить блок цилиндров?
Для блоков с установленными в нем гильзами требуется еще ряд проверок. Верхняя плоскость бурта гильз должна выступать над плоскостью блока на 0,0,1 мм для «мокрых» и 0,1 мм для «сухих» гильз. Кроме того, опорные поверхности бурта на гильзе и выточки в блоке должны быть плоскопараллельны, а фаска на выточке должна быть больше, чем радиус перехода от бурта к цилиндрической части на гильзе (в противном случае гильза может треснуть). «Мокрые» гильзы, помимо этого, должны легко вставляться в свои гнезда на блоке (поверхность гнезд необходимо предварительно хорошо очистить). «Сухие» гильзы, напротив, запрессовываются в блок с натягом около 0,05 мм, причем поверхности сопряжения гильзы и блока должны быть гладкими, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и герметичность.
Верхний край цилиндров после ремонта может быть острым, что затрудняет установку поршней с кольцами и даже может спровоцировать поломку колец. Поэтому этот край следует обязательно притупить, сделав с помощью шабера небольшую фаску.
Как проверить поршень и шатун?
Разница между диаметром цилиндра и размером поршня составляет искомый зазор: практика показала, что оптимальной является величина зазора, превышающая минимально допустимое значение на 0,0,02 мм.
Иная ситуация с поршнями, имеющими антифрикционное графитовое покрытие юбки (оно имеет характерный черный цвет). Если у поршня покрытие сплошное, то истинный размер юбки будет меньше измеренного на толщину слоя покрытия 0,0,02 мм. Поршни с покрытием, нанесенным трафаретным способом, замеряются в специальных точках, где графитовый слой отсутствует.
Сборка поршней с шатунами выполняется различными способами в зависимости от того, какой тип пальцев используется. «Плавающий» палец входит в отверстие бобышки поршня «от руки». Важно только не перепутать направление установки деталей и не забыть смазать палец маслом. Далее следует установить в канавки новые стопорные кольца, причем их стыки должны быть ориентированы в направлении движения поршней, иначе кольцо может выскочить из канавки при работе двигателя. По этой же причине нельзя использовать стопорные кольца, бывшие в употреблении.
У некоторых старых отечественных двигателей посадка пальца в поршне может быть слишком плотной. Использовать молоток для «заколачивания» пальцев нельзя, достаточно прогреть поршни до 80oС, и пальцы войдут «от руки».
В конструкциях с фиксированным пальцем сборка сложнее. Во-первых, необходима оправка, обеспечивающая точную установку пальца по середине поршня. Кроме того, шатун следует нагреть в муфельной печи или в крайнем случае на электроплите до 320oС, чтобы палец свободно вошел в отверстие его верхней головки. Ни в коем случае нельзя использовать открытое пламя для нагрева шатуна, а также «забивать» палец молотком, что иногда практикуется в некоторых мастерских.
Проверка поршневых колец
Бывает, что производители поставляют поршни без поршневых колец. Учитывая большое количество модификаций, которые имеют некоторые двигатели, желательно проверить высоту и радиальную ширину поршневых колец на предмет их соответствия канавкам поршней.
Зазор между торцами кольца и канавки можно определить различными способами, но проще всего установить кольцо в канавку и воспользоваться набором щупов. Торцевой зазор должен составлять в среднем 0,0,1 мм. Если зазор оказывается свыше 0,12 мм, то это означает, что кольцо или канавка поршня имеют недопустимые отклонения размеров.
Не менее важно проверить зазор в замках колец, для чего кольца поочередно устанавливают в верхнюю часть цилиндра. Зазор в замке замеряют с помощью набора щупов. Он составляет в среднем 0,0,6 мм.
Установка колец на поршень
На верхних кольцах направление сборки обычно обозначается словом ТОР (вершина). Стороной с этой надписью кольцо должно быть обращено к днищу поршня. Средние кольца скребкового типа монтируются скребком вниз. У колец с фаской на внутренней поверхности фаска чаще всего обращена вверх.
Среднее и верхнее кольца устанавливают на поршень после монтажа маслосъемного. Для того чтобы не сломать и не деформировать кольца, желательно пользоваться специальными клещами. После установки колец необходимо проверять легкость их вращения в канавках.
Установка поршней в блок цилиндров
После затягивания болтов крышек шатунов обязательно контролируется величина выступания днища поршней над верхней плоскостью блока (при положении поршней в ВМТ). Это значение определяется заводом-изготовителем двигателя. Если таких данных нет, то, с учетом толщины прокладки, зазор между поршнем и головкой блока не должен быть меньше 1 мм.
На этом сборка шатунно-поршневой группы закончена. Однако деталям ЦПГ еще предстоит обкатка на пониженных оборотах и нагрузках. При этом детали взаимно прирабатываются, загрязняя масло частицами износа, вследствие чего первую замену масла и масляного фильтра проводят не позднее, чем через 500 км пробега после ремонта.
Допуски на диаметр цилиндра
|
| ||||
Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется наивысшая точка хода поршня в своем цилиндре. Строго говоря, в 4-тактных двигателях в процессе вращения коленчатого вала данное положение достигается каждым из поршней дважды: один раз в конце такта сжатия и второй — в конце выпускного такта. При выполнении настроек фаз газораспределения и установке угла опережения зажигания в подавляющем большинстве случаев используется положение ВМТ конца такта сжатия поршня (обычно первого цилиндра).
Необходимость в приведении поршня(ей) в положение ВМТ возникает при проведении многих процедур, в частности таких, как снятие/установка распределительного вала, компонентов привода ГРМ и распределителя зажигания.
Удостоверьтесь, что трансмиссия переведена в нейтральное положение, затем прочно взведите стояночный тормоз, либо подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками. Также иммобилизуйте систему зажигания, рассоединив электрические разъемы первичного (НВ) контура катушки (см. Главу Электрооборудование двигателя). Снимите свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Приведение любого из поршней в положение ВМТ производится путем проворачивания коленчатого вала двигателя одним из описанных ниже способов. Если смотреть на двигатель спереди (со стороны приводного ремня), нормальным направлением вращения коленчатого вала будет направление против часовой стрелки. Помните, что попытка проворачивания вала по часовой стрелке может привести к нарушению регулировок газораспределительного ремня.
a) Наиболее эффективным методом является проворачивание вала в нормальном направлении за болт, ввернутый в торец его передней цапфы при помощи торцевого ключа с храповым приводом;
b) Сэкономить время позволит применение дистанционного выключателя стартера (следуйте инструкциям изготовителей). Как только поршень окажется достаточно близко от ВМТ конца такта сжатия, стартер останавливается и дальнейшая подгонка осуществляется методом, описанным в пункте (а);
c) При наличии помощника, предварительное проворачивание двигателя может быть осуществлено короткими рывками с водительского места под руководством оператора. Принцип тот же, что и описанный в пункте (b). Окончательная корректировка, опять-таки, производится вручную, при помощи торцевого ключа (см. пункт а).
1. Запомните положение клеммы подсоединения свечного провода первого цилиндра на крышке распределителя. Если клемма не промаркирована, пройдитесь по проводу от свечи к крышке и нанесите соответствующую метку самостоятельно.
Для маркировки свечной клеммы первого цилиндра на крышке распределителя обычно используется обозначение А1 (двигатели с VTEC), либо А (двигатели без VTEC).
2. Снимите крышку с распределителя и отложите ее в сторону (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
3. Пометьте обод корпуса распределителя в точке непосредственно под клеммой первого цилиндра крышки. |