Спидола 231 какие батарейки
Привезли на ремонт вот такую зверушку. Симптомы, исходя из письма хозяина:
1. При включении шипит, но ничего не ловит, горит один светодиод.
2. Подсветка работает, но идет низкий гул при ее включении.
3. Есть реакция на внешние раздражители в гнезде магнитофона.
4. Не фиксируются кнопки П2К (выключатель и фильтр НЧ).
5. Отсутствует наконечник антенны (вместо алюминиевого стоит пластмассовый).
6. Треснула крышка отсека батарей, но она заклеена Суперклеем, так что держит нормально.
«Спидола 230-1» у меня уже была, но тот обзор получился очень сжатым. Так что есть повод хорошенько перетряхнуть мою пациентку на камеру.
Схемы на «Спидолу 230» — то же самое, но со стрелочным индикатором.
Пару раз меня спрашивали, какая «Спидола» лучше — «230-1» (230, 231) или «232».
Отвечаю картинкой. Все пальцы обобьешь, пока из конца в конец шкалы пройдешься. Ручка громкости расположена ничуть не лучше.
Наконечник антенны.
Все, налюбовался, вспомнил осень 2014-го… Включаю. Светодиоды темны, в динамике что-то постоянно шумит, реакции на верньер и переключение диапазонов нет. Работают только лампы — кстати, обе. В моей «Спидоле» по непонятным причинам светила одна.
А чем, собственно говоря, питаете?
Блок питания понравился, собран хорошо: 4,5/6. Минус полбалла за шатающийся светодиод (дорожки отклеились) и минус балл за глючный переключатель напряжений — в положении «девять вольт» иногда напряжение пропадает.
В сети у нас почти всегда 240 вольт, как в Афганистане.
Поэтому трансформаторные нестабилизированные блоки выдают совсем не то, что на них написано (и это не только на холостом ходу). Вот, для примера — три вольта.
Ладно, блок — на потом, у меня есть проверенный вариант на L7809. Однако даже при его участии за компанию с лампочками больше ничто внутри приемника работать не захотело. Вскрываем.
Слева — новоприбывшая «230-1», справа — моя «242». Желающие могут поискать серьезные отличия на плате ПЧНЧ.
Шасси, кстати, белое — необычно.
Динамик 1ГД-48-120 крепится к передней панели фигурными держателями. Все остальное, за исключением угловой шкалы — хорошо знакомая «Спидола 232».
Светодиодный индикатор. У «Спидолы 232» он попроще — часть деталей живет на главной плате.
Действительно, мультиметром удалось зажечь только один светодиод, еще у одного было сопротивление около 1600 Ом, но свечения не наблюдалось. Меняем, дело известное. Между прочим, на плате неправильно отмечена полярность включения светодиодов (общие ножки — «минус»).
И пусть мне говорят, что «флажкам» обкусывали бока на заводе, чтобы подогнать емкость, но выглядит это не очень эстетично. Заменю — тем более, что удалось найти 47 нф, как и надо (у обгрызанного было 38 пф).
Блок более не фиксирующихся переключателей П2К. Как-то раз пришлось ремонтировать выключатель «Ишима» — то еще удовольствие, полприемника надо раскрутить. Здесь чуть проще.
Не стесняйтесь наносить пометки на провода и платы во время ремонтов! Это помогает потом быстро сориентироваться, что и куда было припаяно. Обычно после меня приемник внутри похож на забор в неблагополучном районе — всё в точках, рисках, подписях, разве что «Цой жив!» не пишу (идея, кстати). Само собой, ворох качественных фотографий — тоже отличное подспорье по восстановлению статуса-кво.
О гниющих ногах транзисторов я упоминал ранее, обычно этому подвержены МП41 и другие «шляпы». Три таких транзистора нашлись в УНЧ — выявляется, как обычно, легким пошатыванием корпуса. На удивление, две штуки ГТ322Б в УПЧ тоже оказались поражены. И если маленький запас МП41 у меня оставался от доноров «ВЭФ 201/202», то ГТ322 уже и не вспомню, когда видел в последний раз отдельно от приемника. Пришлось ремонтировать транзисторы в «транзисторе». Dire straits, что поделать, «стесненные обстоятельства».
Радиолюбительство — это уникальное хобби, которое объединяет людей. Вот скажи любому радиолюбителю «КТ315» или «конденсаторы К50-6», и сразу же в ответ он закивает и заулыбается: видели, мол, знаем. Точно так же и с переключателями П2К — хорошо, когда они работают, но если сломаются, то хлопот не оберешься. И это знают все. В общем, чистка ничего не дала, кроме того, что теперь они могут намертво зафиксироваться в каком-то из двух положений. Ладно, хозяин предложил пустить питание напрямую, а про фильтр НЧ вообще забыть.
Включаю приемник после стандартной «кондерозамены»: а) шумит; б) звук искаженный. Искал долго, даже отсоединял детектор и слушал отдельно радиотракт на наушник ТОН-2 — звук нормальный; смотрел осциллографом каждый транзистор в УНЧ (в этот раз не стал тянуть и достал его сразу) — подозрительного ничего не нашел; наконец, выпаял фазионвертирующий трансформатор, потому как поиски однозначно привели к выходному каскаду. А «нету, Матрос, нету». В базе Т12 упорный ноль вместо 0,14 вольт (транзисторы и C57—C58 априори исправны). И случайно, естественно, чудо-болячка вылезла при пальпации щупом мультиметра: пайка базового вывода касалась «земли» на гнезде наушников. Расконтачил их — и искажения исчезли. Понятное дело, двухтакт без одного плеча работает «на пяти цилиндрах»!
А вот шум никуда не делся. Виновник, если отбросить замененные в порядке профилактики транзисторы усилителя, только один…
Регулятор громкости и тембра СП3-12И. Я бы сюда с удовольствием не лез, но когда регулируешь громкость, то «шесть мышат в камыше шуршат». И что характерно, когда не регулируешь — тоже.
Проволочный вывод от корпуса идет к красному проводу — «земле».
Разобрал, думал почистить и смазать, но в регуляторе громкости контактный уголек просто стерся, и по подкове теперь елозит металлический токосъемник.
Учитывая, что к больным П2к добавился некротизированный регулятор громкости (да еще и не простой), то без донора не обойтись. Да где ж его найдешь-то так сразу?
Учитывая пожелания хозяина, поставил красные светодиоды.
К вопросу о верньерах. Раньше я их побаивался разбирать, а сейчас даже немного люблю. Тем более, что здесь все очень похоже на «Спидолу 232».
Схема из справочника отчего-то инвертирована относительно реальных приемников: на барабан и ручку настройки нить натягивается не с той стороны. Я буду рассказывать, как было на тех «230-1», что попадались в руки.
Исходная позиция: стрелка у левого края шкалы, КПЕ полностью открыт.
1. Левый край нити провести по блоку в левой части шкалы.
2. По верхнему блоку идет правая часть нити, по нижнему — левая.
3. Узелок нити с нижнего блока запыжевать в держатель. Нитью сделать два оборота по шкиву КПЕ (он будет пытаться провернуться — не надо сильно тянуть, важно только уложить нить, и желательно в те же ручьи, что на фото. Но если прозевали и пустили нить по другим — не страшно. В самом конце ее можно поправить).
4. Нитью с верхнего блока сделать три оборота вокруг ручки настройки и через низ вывести ее на шкив КПЕ.
5. Нить должна встать напротив прорези. Но до натяжной пружинки она не достанет. Показываю один из вариантов надевания (можно сразу начинать с 0:38).
Еще в видео показано, как перебросить нить на соседний ручей, если витки нахлестываются. Не обязательно задействовать стоматологический зонд, можно все это делать и тонкой отверткой, но когда он у меня в руках, то сразу создается ощущение отчаянной борьбы за жизнь пациента. Да и вообще, зонды эти крайне удобны в плане «что-то где-то подковырнуть», точечно внести смазку или флюс, пропальпировать пайку с вопросом «А не «холодная» ли ты?» и так далее. Очень рекомендую.
А это может пригодиться, если указатель настройки не доходит до какого-либо края шкалы, или наоборот — пытается выйти за границы. Тот же принцип справедлив и для «плоских».
Голосом ведущего «типичного ток-шоу»: Они не виделись много лет, но когда беда постучалась в дом, пришлось объединиться. «Спидола-230-1», ваша сестра-близнец сейчас в студии. «Спидола 230-1», проходите!
По этическим соображения фотографировать донора не стал: даже с учетом выдранных регулятора громкости и платы с П2К нанесенный ей вред несравним с тем состоянием, в котором она мне досталась. Быстренько вытащил наиболее ценное и наименее пострадавшее от коррозии железо, а остальное скормил мусоровозу. Будем считать, что она завещала свое тело науке.
Регулятор громкости порадовал четкой работой, а вот вокруг П2К пришлось поприседать, собирая выключатель питания из нескольких частей (у донора он все же иногда залипал — мой недосмотр), но теперь и они отлично работают. Даже отремонтированные ГТ322В заменил нормальными — обстоятельства ныне не такие уж и стесненные!
Само собой, что пятна ржавчины на корпусе регулятора и шасси П2К пришлось зачистить наждачкой, потому что по тому же закону:
Хотя с последним только у человеков строго. С приемниками проще — одно шасси может подарить жизнь двум-трем другим, случаи были.
Проверяю. С моим блоком питания работает отлично, с хозяйским — чуть гудит на холостом ходу. Гомеопатия в виде 100 нФ вокруг диодного моста не помогла. Ну, а никто и не говорил, что здоровое питание — это просто.
Специально записал на видео, как обычно происходит общение со «Спидолой».
» data-medium-file=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/05/dscn0750.jpg?w=300″ data-large-file=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/05/dscn0750.jpg?w=640″ src=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/05/dscn0750.jpg?w=300&h=225″ alt=»DSCN0750″ width=»300″ height=»225″ srcset=»https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/05/dscn0750.jpg?w=300&h=225 300w, https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/05/dscn0750.jpg?w=600&h=450 600w, https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/05/dscn0750.jpg?w=150&h=113 150w» sizes=»(max-width: 300px) 100vw, 300px»/> 
И вот, после регулировки и проверки, она уезжает обратно к хозяину.
Я не хотел выдавать секрета, как удается ремонтировать приемники, но пора. В «Спидоле» за барабаном есть переключатель FIXED — BROKEN (работает — сломано).
Все мои рассказы про транзисторы, пропажу сигнала в УПЧ, пищащие, шумящие, хрипящие УНЧ, сухие конденсаторы и многое другое — только для отвода глаз. На самом деле, достаточно просто перещелкнуть правильный тумблер! 🙂
